十二卷浇水是种好十二卷类植物非常重要的一环，十二卷有了良好根系就有了一切，虽然根系不是唯一决定性因素，但是无疑是最重要的之一，而没有合适的水管理，根系总在好好坏坏之中挣扎，即使是高级的品种，高端的植料，也一样会弄得种植歪瓜裂枣不堪入目的。

　　十二卷浇水的问题我们分几点来说，水的管理不仅是浇水这一点，说明浇水方式可能只是几句，但是原理和原因稍微了解下，你才容易灵活的应用在不同环境和植料，植物中：

　　一、植料中的水形态

　　植料中的水，通常是两种形态，一种是毛细水形态，一种是重力水形态，两种形态是会互相转换的，当毛细水达到过分饱和之后，植料的物理表面会出现大量的重力水，而当重力水逐渐干燥之后，剩下在植料中的只有毛细水。

　　毛细水并非大量存在植料的表面，而是通过虹吸作用，吸收在植料介质的内部，能毛细水分的植料很多，如无机的赤玉，煤渣，兰石，蛭石，有机的仙土，泥炭，树皮，反正带有孔隙的植物料，都有将水吸附毛细给自身的能力，毛细水即使是植料完全饱和的状态下，也是不容易出现意外溃烂根系的，相反，它们能最好的被植物根毛很好吸收。

　　重力水在露天环境经常存在，但是在温室和阳台，重力水有时候就很危险。重力水说通俗点，当植料毛细水分到饱和，那残留在植料之间空隙中的，或者是在植料表面的水膜，那些就是重力水形态。

　　重力水在降雨时，土壤大量充斥重力水，但是那时不一定不安全，因为来自空中的雨水，通常夹带大量氧气，而雨水的反复冲刷，也带走和稀释了微生物，而水中有氧气时，甚至根系可以完全泡在水陪溶液中不出现腐烂，而真正水管理失误导致根系溃烂的，是因为重力水覆盖根系表皮，土壤中原始存在的微生物快速的消耗掉了这些重力水中的氧气，而需要做表面呼吸的根系，部分细胞溺毙死亡，从而潮湿和富含微生物的环境，就导致了根系的快速溃烂，这就是水管理失误导致根系出问题的最初情形。

　　二、根系的溃烂机理

　　根系溃烂有多种可能，恶性细菌被很多人认为是溃烂的原因之一，这之外还有食根昆虫在根系上留下的伤口被微生物入侵导致的腐烂(比如根粉介引发的根腐)，其实土壤中千百年来有无数的细菌，植物和它们共存安然无恙，自然界也没有杀菌剂，人工画蛇添足的干预在自然界中也不存在，所以单纯的细菌来说，没有出现水管理失误大量存在重力水在土壤中，它们并不一定导致根系大面积溃烂。

　　十二卷的根系，如老根，其老熟到了一定程度时，即使不发生大量重力水，其也会溃烂，但是烂到茎组织的基部时，通常也不容易入侵进入主茎，因为那些根系在死亡之前，主茎已经和它们阻断筛管和导管的体液交流，而如果根系少量发生腐败，如果土能进入干燥状态，那十二的根系也会发生腐烂停止，只在之后又出现持续的湿润，夏季的高温，才比较容易出现根系直接腐烂到基部，而根系腐烂进入多汁主茎，则会造成整个十二卷有主茎开始的彻底腐烂，所以在这种腐烂发生之前，十二卷即使发生烂根，也不一定是一次性直接致命的，只要你能让植料干燥到合适的程度，腐烂就能够停止，当然也一样会造成根系的损伤，十二卷从新进入生长状态，又要花费时间。

　　三、根系溃烂的判断

　　这个问题似乎和浇水无关，但是如果你懂得判断，至少懂得控水和如何挽救那已经开始烂根的十二。十二根系有个特性，一旦开始发生溃烂，十二就会本能降低筛管和导管作用，这是这种植物在演化过程发展出的自我保护，快速的体液上下交换，可以加速腐败的过程，有了这种自我阻断，腐败的过程可以减缓，土壤出现一次合适时机的干燥，那些烂了一半的根甚至停止溃烂，新根也会从烂的根系侧面分岔产生，所以有这个特性，你不难判断根系的溃烂发生。

　　根系的溃烂，在夏季是较难以判断的，因为夏季溃烂的速度可能异常的快，直接侵入主茎，在你大水之后，能在最短的3-5天内直接进入茎组织，造成无可挽回的全株腐烂，夏季高温加速了微生物的代谢，而大水的十二卷植株也是能更快速彻底的发生整体溃烂，因此，夏季休眠时，拉长给水的节奏，让植株保持一定程度的休眠塌缩，对十二卷都是很安全的。

　　在春，秋的根系溃烂是最容易判断的，那时候你发现你种植的十二忽然几天内出现叶子发红，塌缩，并且回忆3-4天前曾经给水很足，那你八成就是烂根了，因为这是根系溃烂引发植株阻断和根系的筛管导管对流体液，将自己封固保护起来，这时候，你如果断水，通风，半阴，你的十二在1周的干燥之后，从新的给水，还能挽救，半阴能减缓塌缩速度，恢复从新的饱满也不困难。但是如果这时候，你继续错上加错的误以为植物缺水，并且忘记上次的大概给水日期，也许你再一次给水想让它吸收从新饱满，这一次的给水就能让腐烂进一步在潮湿的土壤中加速烂上来，烂进主茎，也是无可挽回的。

　　四、如何避免重力水

　　首先说下水在花盆中，干燥的顺序，通常是表面和盆底最先干，其次是盆的塑料边缘，而盆中部则是干的最慢的，也最容易出问题导致烂根的地方，如果在盆中，因为重力大量滞留，后天通风不好，加上阳光不给力蒸发不迅速，那就很容易发生意外。

　　缩短重力水存在的时间有以下几个办法：

　　1、加强通风(阳台这点比温室其实更好)

　　2、加速蒸发(这点温室照射时间长，特别是夏季，比阳台优势)

　　3、添加不持水料避免过量持水(比如轻石，珍珠岩)

　　4、缩小盆尺寸(这个要适当，因为太小的盆土，甚至抑制植物生长，但是我们绝不建议小植物重大盆，这不仅是土壤的浪费，更增加了土壤持水时间过头)

　　5、增加土壤颗粒度(这点无异于通风，更适合温室空气流通差的环境)

　　6、也是对应各种最核心和最关键的问题，适当量的给水。

　　五、浇水的几种观点

　　很多花友购买植物时，询问我多久浇水一次，其实这个问题根本不会有固定的答案，因为植料的持水度不同，环境的通风和蒸发速度不同，盆大小不同，品种对水分吸收能力不同，给水的方式不同，季节的不同，这个给水节奏都可能不同，所以这个问题一般是初哥的询问，也不会有最符合实际情况最好的答案，而真正的合理给水，反而是给水的方法和对土壤湿度的判断。

　　十二卷的文章很多，但是给水却有很多说法，有些很笼统，干透浇透，试问这种说法，是干透到深部损伤了毛细根吗，还是湿透到土壤有大量重力水，所以这种说法害死过很多初哥，有些人甚至种十二几年才误出其中干和湿的定义，另外一种说法，如岩鸣这样的顶级高手，他能告诉你，土壤持续的湿润，但这种方法确实能让根系持续以最快速发展，并且长势凶猛，但是这是一根钢丝，因为你稍微的偏湿，时间还长，那一但溃烂起来，可能几年栽培毁于偏湿，所以这种持续湿润的做法，只适合很顶尖的高手，对于大部分人不一定合适。

　　个人养殖十二卷类，有13年的时间，个人的经验认为，十二土壤还是要干湿交替的，并且还要因为季节交替，而进行更偏干和更偏湿的交替。

　　六、盆

　　盆这个问题似乎脱落水管理的问题，但是我认为还是有相关的，做最后一点的补充。通常瓦盆类更适合新人，新人初哥通常手容易痒瓦盆，陶盆，这些散水，透气，都是较塑料盆快速的，你也许过头给水，盆可以弥补你的技术不足，但是瓦盆类要浇水比较透，否则容易长期处于植料部分很干的情况。而塑料盆你则要较严谨，并且要做到一点，尽量贴近植物的尺寸，通常盆比植物大1-2厘米即可，十二生长不比景天，特别是万象一类品种，更不是想快就快的，偏大的盆，更大量的持水，更长的持水时间，你也要相对的加长浇水的时间。深的塑料盆，盆中下部水分散发时间更是长，所以最好是选择黑色的，因为这样的颜色，受辐射升温快，协助水分增发，而小盆，方盆，个人认为都是对新手很好的选择，这里特别是著名的jy70黑方，空间占用小，散失水分速度也相对快和容易控制，将大部分盆统一一个规格，也更适合管理，这点绝对是真理，当有几个平方的面积，盆规格统一，植料特性统一，管理会相当的省事。最后说下目前应用广泛的苗盘，也就是爱丽丝s-5，这个盆的浇水和普通盆又不一样，你可以看见盆底出水，然后你停止，第二天你可能发现土表依然非常湿，有时同样的给水，甚至整盘整盘跨根，原因出在其很严重的一个错误，你用空的s5装水就知，因为孔的偏小，那么多的孔可以为你留下大量的水不流出去，所以如果用s5的话，建议给水之后，斜起来，过量的重力水会流出去，你也可以用东西一侧垫高s5这样的盆，这样浇水后不容易滞留大量重力水。

　　七、浇水时间和方法之我见

　　这里主要是个人的经验认识，理论性的前面5段已经分析很多，这第6段原理就不多说了，这里更重的是实际方法，分几小段说：

　　首先是方法，有些人喜欢浸盆，在上面第4段有说过土壤水分布和干燥情况，所以这个方法费工时，而且容易造成下部的过湿，个人通常是从顶部给水的，上部土壤的湿润，会随空气流通和阳光蒸发，更早进入安全湿润的状态。而盆下部虽然干燥缓慢，但是真正吸收水分的根毛部分都在那个部位，所以必须浇透。但是浇透并不是见到盆底大量出水，大量出水时，盆中可能有大量过量的重力水在盆下中部存在，那里水分干到合适的安全时间更长，特别是微生物活动高峰的夏季，深部持续湿润多半天，都可能很危险，所以浇透，其实是盆底刚刚开始出水就可以了，那时候盆里面只有几条管道湿润，大量的植料会均匀的毛细这些管道中过量的水分，造成盆深部的潮湿，但是却不会有大量的重力水存在。而新上盆的小苗，土壤很浅的表面需要相对安全的湿润，因为那时间里，根系还没有完全发展，并不需要大量的水分，并且不管是小苗还是扦插组织，都可能有相对危险的大面积伤口，这时候建议淋湿土表，甚至不等盆底出水即可停止，而这种盆下一次给水的时间可以是在2-3天的时间，在这样少量的给一下。判断是否给的时间，可以用手指稍微挖下，土表2厘米干透了，没什么潮气，即可给一次，以上就是我浇水的具体方法。

　　而季节变化并非给水一尘不变的，夏季是最危险的，夜温高与28，十二卷的景天酸代谢都已经停止，进入较深度的休眠，植物靠的是储备过日子，高夜温的日子在福州会持续3个月左右，植物按理说只要保持土壤不全干即可，因为那样很伤根系，秋天复原慢，但是为什么要给水呢，因为如果完全干盆，白天空气40度以上时，盆土也能近40，如果土壤中有少量水分，那随蒸发，土壤的温度通常是略低的，这时的水是保护根毛不至于过严重损害，以及降低土温，这也是给水最要小心的季节，因为一但盆中留有大量重力水导致根系的溃烂，可在几天之内腐烂上行到主茎，造成多年栽培毁于一旦，这个季节植物给水要小心，但是要给，最好的时间可以是深夜，也可以是清晨，也是做到盆底出水就挺，而植物的状态你不要指望太好，适度的发红塌缩的过夏状态，反是最安全的，如果夏季被你喂的很肥嫩，那损失率只要水稍一过头，就可能有后果发生。

　　初春，初秋，给水是逐渐比夏季增加量和频率的，在初春初秋，十二刚刚恢复生长，启动时，大量的水也不会快速进入状态，所以下一次给水的时间是在土表约3公分深度没什么潮气了再给，进入秋中和春中，十二生长已经启动，植物呈现饱满，依然是盆底出水就停，但是下次给水的时间，可以是土表约2-1厘米没什么潮气了给，这个时间，十二非常饱满的状态时，也一样过量的水供应没好处，因为它吸收不了，虽然这个季节除非太过头的水才会烂根，但是你也一样要稍微管住，所以1-2厘米，因为这季节如果光线弱的时候，你给的多了，它们可能长偏长，形态也有可能破坏的，你控控水的时候，反而体液浓缩，升高内援激素水平，令发根更强。

　　冬天，夜温低于10度时，十二虽然还在少量生长，但是这时候的周期要适当加长了，它们渐渐要休眠，夜温进入5度，基本可以断绝水分，这个时候给水，虽然部分品种还会有轻微的生长，但是毫无意义，肥胖的十二，低温时并不好，福州就在3.5度太肥胖的玉露，都在薄膜边缘发生叶球中心和部分叶尖的冻害，更冷会进入冰点的地区，可想而知肥胖多水是肯定有害的，所以不吝啬那一点生长量的话，就彻底点，冬天，白天温度在温室较高，有时甚至暴晒能达到25日温，那个时候，你如果环境合适，建议在上午，甚至中午给水，但是量也一样，盆底一见出水，马上就停。

　　种植上对于易烂根的品种，常说浇水3年功，浇水的经验，确实需要时间和悟性的，写这样一篇，就是希望能帮助一些人缩短这个摸索总结的时间，避免一些损失，那它就起到价值。